Visualizza Versione Completa : Scacchiera Syrah
Torno tra le vostre righe dopo un periodo di astinenza da LW... o perlomeno, a scopo non lavorativo.
Il progetto parte da una bottiglia di Vino Syrah, in particolare quello targato Cusumano. Questa bottiglia ha una particolarità che lo differenzia dagli altri vini... il tappo completamente in vetro.
Da questo, lo spunto per realizzare dei pezzi per una dama, o ancora meglio, per una scacchiera! Nel primo caso mi basterebbe colorare di nero metà di essi, mentre nel secondo devo studiarmi delle forme grafiche che mi permettano di distinguere i vari pezzi tra di loro. Quindi, prima di mettermi a dipingere sul vetro (Caz, è difficilissimo) ho pensato che potevo farmi qualche schizzo in 3D, giusto per capire l'omogeneità di stile e la comprensibilità dei simboli grafici. Ovviamente, poi mi sono lasciato trascinare...
Di seguito, le prime prove...
(l'effetto blur sulla riflessione/trasparenza aumenta spropositatamente i tempi di rendering; esistono soluzioni di ripiego? Tipo una textures con del Noise???)
Mamma mia il nostro Guldoni che si rifà vivo! :g1: !!!
allora.. non ho visto bene nessun simbolo particolare nei tuoi pezzi.
a aprte il render e tutto.. tu vorresti dipingere???
allora ti dò un consiglio:
vai di acido fluoridrico.
in pasta meglio che in liquido per il tuo caso in cui c'è molta superficie
cilindrica..
acidi il vetro (pezzo nero)
e mascheri per differire.
questo ti permette di realizzaarfe con la carta adesiva o con uno scotch di carta,
una mascheratura efficace.
pensaci..
ma devi lavorare sui simboli.. oppure passare all'incisione.
Davhub
Ciaooooo!!!!
:yoo:
I pezzi hanno tutti la stessa forma e non mi sogno di andare a modellare il vetro! Non saprei neppure da dove cominciare... Quindi pensavo a dei simboli, tipo degli anelli, una corona, ecc... Dal rendering qualcosa si vede.
Acido Fluoridico??? Mai sentito nominare... Sembra interessante!
Al momento ho provato con un inchiostro da vetro, mascherando le zone da dipingere con dello scotch di carta; ma purtroppo è troppo liquido, scivola da ogni parte, filtra sotto lo scotch e non impregna, dovendo fare più passate (e per asciugarsi impiega 8/9ore). Insomma... un dramma!
Per queasto ti dicevo di cercare sull'acido fluroridrico..
io ho solo la versione diluita ed è un incubo.
se devo applicarlo su piani.. nessun problema ma sui pezzi curvi... appena trova un pertugio.. ci si infila e acida dove non deve... :memad: :cappio: :argh:
so che esiste una pasta con lo stesso principio attivo. negozi di belle arti.
l'effetto è quella del vetro acidato..
in foto vedi una cosina che ho fatto a mano (con le mole diamantate) ma anche con l'acido (il cuoricino a destra, si intravede, ma è fatto con quello).
ciaoo!
davhub
...scusate se mi intrometto, ma la mia immensa ignoranza in materia vuole saltare fuori....
Sabbiare il pezzo??? eventualmente avendo cura di mascherare il pezzi da non sabbiare???
Anche, Sharky, ma la sabbiatura presuppone almeno un compressore ed una camera a tenuta (piccola come vuoi, ma comunque ci deve essere..)
che comunque.. sono macchine da artigiano (almeno)
Non so, ma lab2 non penso voglia mettere su una impresa...
se non lo fai tu lo devi far fare ad una impresa che si fa pagare e spesso non hanno voglia di sbattersi..
più cambiamenti gli chiedi e più si scocciano.. (qui ci sono 6 pezzi per colore da rendere diversi)
acidare con la pasta o utilizzare le mole ha un costo risibile e permette un controlo totale da parte
dell'autore ;) :D
davhub
Stavo facendo qualche ricerca sul acido fluoridrico... Qualcuno addirittura parla di penne apposta per incidere nel vetro. Qualcuno consiglia di coprire il pezzo con la cera ed incidere solo nelle zone in cui si vuol far agire l'acido. Però in tanti avvertono della pericolosità di questo acido!!! Visto che devo lavorare su un pezzo cilindrico non più alto di 3cm, ho necessità di essere preciso e sopratutto che l'acido/colore non scivoli sul vetro. Si parla anche di fresatura o sabbiatura, ma mi sembra esageratamente impegnativo per l'obbiettivo che mi pongo di ottenere. Qualcuno parla anche di punte VIDIA, ma non ho ben capito cosa siano; poi ho trovato questo... sembra interessante: http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=177560&view=all#all
Ma una volta inciso il vetro, dopo riesco a dipingere con più facilità di nero le zone corrose??? La sola "acidatura" potrebbe non essere sufficiente per avere una distinzione ottimale dei pezzi!
Se avete Link a cui fare riferimento per l'acquisto di materiale... Beh, son tutto orecchi!!!!
Ciao Lab2.. allora io ti consigliavo l'acidatura epr evitatre di dipingere..
i colori per vetro tendono a far vedere le pennellate (almeno a me che sono scarso con il pennello capita così..) :D
e quindi non è un effetto grandioso..
l'acido non è da utilizzare puro. è sempre diluito.
ed i negozi di belle arti vendon ogià la soluzione in bottigliette plastiche atte allo scopo.
certo. cola ovunque.. ecco perchè è meglio la pasta sui pezzi curvi. sta dove la metti e la riusi.
io utilizzo delle portamine con intestate delle frese sferiche diamantate. come scrivi così incidi.
comunque... io vedo una difficoltà intrinseca nella gestione dei simboli non penso ci sia tanto spazio in 30 mm
per differenziare la regina dal cavallo... :D se fosse per la dama... "pucci" i pezzi nell'acido e via.. :D)
pensa a simboli semplici e di sicuro riconoscimento. nei bianchi li acidi e lasci neutro il vetro. nei neri fai l'opposto ;)
davhub
Stavo facendo qualche ricerca sul acido fluoridrico... Qualcuno addirittura parla di penne apposta per incidere nel vetro. Qualcuno consiglia di coprire il pezzo con la cera ed incidere solo nelle zone in cui si vuol far agire l'acido. Però in tanti avvertono della pericolosità di questo acido!!! Visto che devo lavorare su un pezzo cilindrico non più alto di 3cm, ho necessità di essere preciso e sopratutto che l'acido/colore non scivoli sul vetro. Si parla anche di fresatura o sabbiatura, ma mi sembra esageratamente impegnativo per l'obbiettivo che mi pongo di ottenere. Qualcuno parla anche di punte VIDIA, ma non ho ben capito cosa siano; poi ho trovato questo... sembra interessante: http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=177560&view=all#all
Ma una volta inciso il vetro, dopo riesco a dipingere con più facilità di nero le zone corrose??? La sola "acidatura" potrebbe non essere sufficiente per avere una distinzione ottimale dei pezzi!
Se avete Link a cui fare riferimento per l'acquisto di materiale... Beh, son tutto orecchi!!!!
Se pèosso permettermi ,effettivamnete l'acido fluoridrico e molto pericoloso e dvi stare super attento alle manine perche non ti dico le bruciature che ti cusa.
Il discorso sabbiatura, di solito sabbiatrici di piccole dimensioni sono un po costose e come faceva notare davhub avresti poi bisogo di un compressore, e dovresti acquistare la sabbia che sabbia non è, ma bensi biossido d'alluminio e costa na cifra.
In entrambe i casi dovresti ricoprire tutto il pezzo con la cera e ricavarti poi il simbolo scartando la cera nel punto in cui lo desideri a quel punto puoi calare il pezzzo in un contenitore con dell'acido lasciarlo a gire e poi tirarlo fuori, (e lavarlo per bene con acqua corrente), o addirittura sabbiarlo, dopo basta far bollire dell'acqua
e rischiacquare i pezzi con la stessa per far sparire la cera.
Molarlo con le diamantate basta una mano ben ferma e un micromotore abbastanza piccolo e leggero.
@davhub bel lavoretto, complimenti.
@nirvana.. anche la mia futura moglie è stata contenta... :D
sul resto: condivido
Davhub
Bellissimo progetto Lab2!
Per le tecniche quando incido il vetro anche io uso punte diamantate, stile (Minidrill) non è difficile, a! certo per tanti pezzi il discorso cambia :D
E francamente è l'unico sistema "indolore"
Per il Vidia, è un materiale usanto in campo meccanico, lo usavo quando tornivo, (sono utensili in carburo di tungsteno), ottimo perchè non serviva il refrigerante quanto tornivi. Tuttavia secondo me costa meno una punta diamantata che trovi a pochi euro 2 o 3.
Se non hai un flessibile (intendo un trapano flessibile) mi sento di consigliarti il Dremel, o cmq simili.
Mentre per l'acido, non l'ho mai adoperato, oltre al rischio di ustinoni anche i fumi penso siano pericolosi, infatti io non l'ho mai usato proprio per questo. Ma ammetto ignoranza in materia.
Mentre la sabbiatura sono pratico, ed ecco qualche consiglio da esperienza personale, (ma lo sconsiglio subito, vedi i perchè)
Come ti hanno già detto, comporta il compressore (molto potente minimo, minimo 8 bar) una pistola sabbiatrice (che costa una scemata ma vale 0) la sabbia (a sacchi da 20/25 kg), e una cabinetta dove sabbiare.
Altrimenti a fine lavoro hai la casa da buttare via, e se invalido al 100% alle mani, agli occhi e ai polmoni :D
Piccolo consiglio, non ha rischi di per se questo sistema, al contrario dell'acido, Tuttavia se è vero che la sabbia portata dal vento in spiaggia, da fastidio sulle gambe, una sabbia sparata a 8/10 bar ti toglie anche l'osso se ti va addosso.
Quindi procurati guanti ad alta resistenza per sabbiare o simili, mascherine e tappi per le orecchie. Ricordo che faceva un fischio infernale, sabbiare.
Ergo, ti consiglio una cabinetta compresa di pistola, tubi vari, luce e guanti (sui 200/250 euro la trovi)
Vedi un cubo di 60x50 con due buchi per mettere le mani (nei guanti ovviamente) e sopra un vetro per guardare quello che sabbi.
Tipo quelle dei ricercatori, che infili le mani nella cabina.
Se opti per questo sistema, ti consiglio anche io il corindone (a sacchi da 25kg), che va bene per il vetro. Inoltre è sempre disponibile a diversa "gradazione" quindi ottieni un effetto, più o meno opaco secondo i gusti e/o il risultato che vuoi ottenere.
Ora i prezzi della sabbia non li ricordo, sono anni che non sabbio più, da quando non opero in meccanica ma saremo sui 30/50 euro, sparo a caso.
Una domanda, ma sabbiando (se dovesse scegliere questo sistema) come maschera le parti da non "smerigliare"? e sopratutto con COSA?
Ho letto che Nirvana diceva la cera, adatta per l'acido, ma per la sabbiatura?
Tempo mezzo secondo e la cera va via. Serve una maschera molto aderente di metallo o pastica un pò spessa. Il che da realizzare non è uno scherzo se servono disegni particolari.
P.S: se prendi o hai già un compresso non aspettarti cmq grandi risultati, la scarsa portata d'aria non offre molto. Te lo dico perchè anche io ho provato a sabbiare con il compresso di casa sperando nei risultati dell'officina.
Al massimo levi la ruggine, un pò la vernice, ma servono ore per 10 centimetri, e l'aria, alla portata giusta dura 5 minuti.
Solo una vera sabbiatice da risultati, ma personalmente per usarla sporadicamente è assurdo prenderla anche solo in considerazione.
Una domanda, ma sabbiando (se dovesse scegliere questo sistema) come maschera le parti da non "smerigliare"? e sopratutto con COSA?
Ho letto che Nirvana diceva la cera, adatta per l'acido, ma per la sabbiatura?
Tempo mezzo secondo e la cera va via. Serve una maschera molto aderente di metallo o pastica un pò spessa. Il che da realizzare non è uno scherzo se servono disegni particolari.
P.S: se prendi o hai già un compresso non aspettarti cmq grandi risultati, la scarsa portata d'aria non offre molto. Te lo dico perchè anche io ho provato a sabbiare con il compresso di casa sperando nei risultati dell'officina.
Al massimo levi la ruggine, un pò la vernice, ma servono ore per 10 centimetri, e l'aria, alla portata giusta dura 5 minuti.
Solo una vera sabbiatice da risultati, ma personalmente per usarla sporadicamente è assurdo prenderla anche solo in considerazione.
in effetti la soluzione di ricoprire il tutto con cera e sabbiare mi e suggerita dalla mia esperienza, mi spiego posseggo una sabbiatrice piu o meno delle dimensioni che ricordava adry con tre camere separate, per diversi tipi "sabbia"di Biossido d'alluminio, e sfere di quarzo, con ugello da 0,5 millimetri per darti l'idea e una piccola penna che ti permette di avere un controllo preciso sulla direzione del getto ovviamente comandata a pedale, ora se ricopri tutto il pezzo con uno strato di cera ovvero gli coli la cera sopra lasciando pulite solo le zone da sabbiare vedrai che questa sara in grado di proteggere il resto dal getto di sabbia, fidati e collaudato, ma io ho lo strumento non credo che lab convenga affrontare una spesa del genere fa prima a comprarsi la scacchiera .
il procedimento piu economico resta l'acido fluoridrico ma e anche quello piu rischioso per la salutepero con un po di attenzione ela giusta dotazione pinzettte guanti mascherine e vai.
ciao Angelo.
Forse ho capito quale hai Angelo, è per caso quella stile aerografo? se è quella è comodissima. Conosco anche un modello per modellismo che ha ugelli molto piccoli, allora si, lo puoi fare, altrimenti il getto prima o poi scopre lo strato di cera.
Quella che vidi dal modellista ha addirittura al posto del serbatoio del colore il serbatoio per la sabbia. Però costava sui 200 euro, in effetti quoto Angelo, non so fino a che punto gli convenga a Lab.
Per l'acido, come dicevo io ho sempre avuto avuto timore ad'usarlo, quindi non ne so nulla, però forse è la soluzione più economica.
Perchè anche optare per il dremel siamo cmq su cifre altine.
Vedo che qui ci sono esperti meccanici :D
io sono sempre andato sul low cost..
ho due trapani: un dremel (regalatomi)
e uno con un derivatore a mola in modo da impugnare uno stilo motorizzato.
questo l'avevo pagato in offerta sui 20 euro (è una cinesata di bassa lega, ma per certe cose va benissimo).
tuttavia, mi son odovuto comprare le molette epr incisione vetro. costano poco se non vado errato spesi 15 euro per 4-5 molette e alcune matite bianche per vetro, più i portamine.
L'acido: è sempre una diluizione e lo vendono nei negozi di belle arti ocme dicevo: ne basta veramente poco ed è sufficiente lasciarlo lì 5 minuti. poi lo butti sotto un getto di acqua fredda... asciughi.. et voilà.
ma sulle superfici curve... lasciamolo dove sta.
la pasta, invece, mi dicono sia un'altra cosa. sempre da maneggiare con i guanti, ma la spalmi dove vuoi e soprattutto rimane dove deve.
ma, secondo me, in fondo, nessuna di queste cosa va bene per LAB2. lui deve far risultare chiari i significati dei pezzi degli scacchi su manufatti di 30 mm. diciamo anche lavori sulla testa, avrà sì e no 1 cmq di area su cui lavorare.. (la punta del tappo, perché, se ho capito, la testa del tappo è l'appoggio) a lui serve prima identificare un simbolo univoco (e non è facile) che sia chiaro anche da chi gioca contro di lui (e questo è ancora più difficile).
acidare o sabbiare o smerigliare è utile per "ANNERIRE" i pezzi, ma se poi mi devo scervellare per sapere dove e come è andata a finire la mia regina... beh.. ciao.
forse ritorna in auge il colore e qui con un pò di pazienza si posson ofare cose interessanti..
vediamo che maschere ci tira fuori.. :D
Davhub
Cavolicchio ragazzi, quanti suggerimenti! Non mi sarei aspettato così tanti consigli. Fin troppo gentili.
Il mio obbiettivo è quello di ricreare dei pezzi per una scacchiera utilizzando esclusivamente dei tappi da vino di vetro; quindi sfruttando esclusivamente dei simboli grafici. Ovviamente l'intento è quello di renderli riconoscibili a colpo d'occhio e soprattutto farlo senza dover rompere il maialino! :D
Come dicevo, ho fatto qualche prova con un colore consigliatomi per il vetro, ma risulta troppo liquido per la superficie curva del tappo e tende a non far presa. Al problema me lo crea la rifrazione del vetro che confonde incredibilmente l'effetto grafico.
Per chiarire il concetto, vi allego alcune foto del punto in cui mi ritrovo!
Hehehe, in effetti sembra un forum di meccanica da questo 3D :D
Ho visto le foto e ho capito il problema della vernice, fai fatica a dargli presa al colore.
Potresti fare così, utilizzare un'aggrapante o un primer da spruzzare sul pezzo (sono in bombolette di solito) una volta asciuttto colorare con il nero in modo tale che non ha sbavature e resta aderente.
Tuttavia è una tecnica per ABS quindi è da fare su un pezzo "cavia". se va bene li fai tutti. Va bena anche un qualsiasi oggetto in vetro come "cavia" anche un barattolo di cetriolini :D
Oppure potresti effettivamente sabbiare prima il pezzo e poi il colore per vetro attacca bene.
Io mi trovo benisismo con i colori della Deka Trasparent presi qui a Varese se non li trovi, in rete li vende la labottegadelleidee.
Sono coprenti e non sbavano, si distendono bene dopo l'applicazione a pennello e sono resistenti.
Io ci ho colorato anche delle lampadine per avere luci colorate e vanno benissimo (max 40 watt però).
Sempre per far aderire il colore l'ideale è avere la superfice porosa, quindi potrebbe tornare utile l'acido su tutto il pezzo.
Mentre per il simbolo dato che sarà cmq piuttosto piccolo...:noidea:
A caldo mi vien da dire la serigrafa, realizzi il simbolo (Illustrator o quello che preferisci) quindi applichi la stessa sulla testa del pezzo, e una volta immerso nell'acido si opacizza tutto tranne la scritta che poi rimuovi (solvente, acetone o tela finissima).
Poi dipende se vuoi il simbolo opaco o il simbolo lucido.
Quindi uno lavora in negativo secondo le necessità.
Ora il problema dove sta? che probabilmente non hai il macchinario per fare questo e per sviluppare la "lastra".
Alternative sono: fatti fare un telaio per la serigrafia da una ditta specializzata con i disegni e le dimensioni che vuoi tu, fatto con Illustrator per dire.
Ti danno il telaio, che solitamente si tratta di una cornice in legno con sopra una sorta di pellicola, come un quadro senza dipinto (nulla di che) quindi si compra la vernice adatta e si applica sui pezzi.
In pratica appoggi il telaio sul pezzo tenendolo ben fermo (di solito sono fissati a morsetti ma basta che sia bello fermo!), passi la spatolina con il colore e quando alzi il telaio resta il disegno. Pulisci il telaio e fai l'altro pezzo.
Lo stencil tanto per capirci :)
E questo medoto ti garantisce una precisione del simbolo e/o disegno pazzesca. anche dettagli di mezzo millimitre o meno vengono bene.
A patto che non muovi il telaio e sbavi tutto :D
Allo stesso modo ci sono negozi che vendono gli stencil adesivi, meno pratici della serigrafia, ma di facile reperibilità.
Essendo però adesivi ogni volta li butti, e su pezzi di piccole dimensioni come gli scacchi, non garantisco il risultato preciso.
Oltre al fatto che difficilmente trovi il simbolo che vuoi tu.
P.S: Certo che stiamo andando tentativi, magari l'acido scioglie il colore, ma basta fare una prova su un'oggetto da buttare e che abbia una serigrafia, (praticamente ogni cosa che abbiamo in casa ne ha una) e si; gli inchiostri sono sempre quelli. Dai tasti della tastiera, alle scritte sui cassetti dei frigoriferi!
Ripeto sono idee del momento, ma prima o poi troviamo quello che andrà bene a te Lab2! :D
Ehi... Grazie un sacco Adry76!
A questo punto mi vien da dire... acidare o sabbiare tutto il pezzo e poi sfruttare la rugosità per dipingere. AhAh ho trovato anche chi potrebbe sabbiare il pezzo! :D
Peccato perdere l'effetto trasparenza; anche se, come si è visto dalle foto, la rifrazione potrebbe ingannare troppo i simboli grafici. Però, qualcuno mi ha anche dato un mega consiglio che, se funziona, potrebbe risultare alquanto geniale. Fare un foro di 2/3mm da sotto il pezzo (sull'asse Y per intenderci) e riempirlo di colore nero/bianco (casomai a strati, per diversificare); sfrutterei le proprietà di rifrazione del vetro per dargli un colore! Se funziona è una figatissima!!!
Nel frattempo ho fatto qualche rendering con Maxwell.
Primo: questi render sono favolosi Lab2! e rendono molto bene l'idea di quello che sarà il lavoro che verrà fuori! :D
Secondo, ho capito l'idea, in pratica al centro si avrebbe un tocco di colore di sfrutta la rifrazione, giusto! Mi pare un'ottima idea complimenti ha chi l'ha avuta!
Solo una domanda, il foro avrà il diametro di 2 o 3 mm o la profondità di 2 o 3 mm?
Perchè io ho capito che sarà di quel diametro, e lungo/profondo più o meno quanto il pezzo, non so se ho capito bene però! :p
Ottima idea e dagli ultimi render adesso si capisce meglio quello che vuoi fare...
vai di colore, i pezzi son ogeometricament euguali e hai bisogno di GRIDARE il valore dei pezzi che altrimenti sono tutti uguali.
ha per caso provato a mettere il simbolo sulla base di appoggio e vedere come la rifrazione si comporta??
la base dovrebbe essere di qualche cm di diametro, per cui hai agio di lavorarci bene in serigrafia, stencils, ecc.
facci sape..
Davhub
Bel progetto!
Ma perchè non tagli la testa al toro e ti crei i tuoi bei simbolini grafici, una volta individuati quali vuoi fare, ritagliando un sottile lamierino di acciaio inox e li incolli ai tuoi pezzi in vetro? Acciao e vetro sono un must! :D
Caspita altre nuove idee.... Ho l'imbarazzo della scelta!
Per il foro, si pensava ad un diametri di 3mm e una profondità di quasi tutta l'altezza del pezzo.
Anche l'idea di mettere un simbolo alla base, casomai un'etichetta, potrebbe essere funzionale e soprattutto semplice da realizzare.
Altre variante molto semplice è quella di infilare degli OR (guarnizioni) di diverso colore.
L'idea di abbinare dell'acciaio al vetro è veramente stilosa, ma non ho ben capito come poter ritagliare la lamina, piegarla e fissarla al vetro.
Mentre rifletto sulla strada da percorrere, mi gingillo con l'animazione.
(surfece editor)
http://www.artemorta.com/pp/scacchitestA.avi
(node editor)
http://www.artemorta.com/pp/scacchitestB.avi
Che belle immagini :g1: seguo interessato
Tony
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